Задача септика – водоочистка, основанная на гравитации и распаде органики при воздействии анаэробных бактерий. Конструкция этих устройств простая: они состоят из нескольких последовательно соединенных секций, в которых и происходит разделение на тяжелые, легкие фракции, воду с органикой, которая требует очищения. Здесь происходят окислительные реакции, затем вода осветляется, освобождаясь от взвесей.

Однако все эти изменения недостаточны для того, чтобы воду можно было назвать чистой и просто сбрасывать в водоемы или почву (степень очистки – 60-70%). Поэтому следующим этапом такого варианта индивидуальной канализации в частном доме выполняется почвенная доочистка (с использованием дренажей в виде канав, колодцев, полей) или вода пропускается через фильтры (механические, биологические).

Системы канализации с ЛОС

Такие станции используют аэробные бактерии, что позволяет увеличить степень очистки до 95-98%, – это является отличным показателем. Однако таким бактериям для жизнедеятельности требуется свободный кислород, и его подача обеспечивается электрическими компрессорами, так что эти устройства являются энергозависимыми, хотя потребляют относительно немного (около 1.5 кВт в сутки).Еще одно преимущество такой канализации для дома – активный ил из них является экологически чистым, что позволяет использовать его в качестве хорошего удобрения для сада или огорода. Однако его в таких агрегатах образуется не очень много, так что и очистка требуется реже, чем при использовании септиков с анаэробными бактериями.

Существуют еще комбинированные системы, в которых используются и аэробные, и анаэробные бактерии. Их работа отличается очень хорошим результатом. Здесь первичная обработка стоковых вод производится с использованием аэробных бактерий, а окончательная – с применением аэробных.

Преимущества септиков из пластика

Современные предложения от производителей септиков в качестве материала используют пластик, и это имеет много преимуществ:

• Выбранная форма и продуманная конструкция способны надежно выдерживать давление грунта, так что этим изделиям не грозит деформация и растрескивание.
• Эти устройства канализации для дома абсолютно герметичные, и стоки до очистки гарантированно не попадают в окружающую почву.
• Материал не реагирует с агрессивными средами, не подвержен гниению, коррозии.
• Пластиковые изделия относительно легкие, поэтому удобно транспортируются, а монтаж выполняется быстро и просто.

Такие характеристики позволили пластиковым септикам практически вытеснить сооружения из бетонных колец, которые характеризуются недостаточной герметичностью и большим весом.

Внутренняя схема канализации

Кроме рассмотренных вариантов обустройства наружной части канализации в частном доме существует и внутренняя разводка. Ее схема включает все сантехнические и бытовые приборы, которые являются источниками стоков, а также подводки, фитинги, стояки, трубы, позволяющие отвести стоки к наружной части канализации. Также в схеме должны быть предусмотрены фановые трубы или обратные клапаны. Правильно составленная схема внутренней разводки с учетом расположения и правил подключения сантехнических устройств и бытовой техники, правильный подбор оборудования и материалов и добросовестно выполненные работы – важная составляющая надежности и долговечности всей системы.

Цена канализации в частном доме

Канализация и водоснабжение в частном доме – самые важные коммуникации для обеспечения комфорта проживания. Их обустройством должны заниматься только специализированные компании с опытными, грамотными мастерами. Цена канализации в частном доме под ключ в исполнении специалистов, конечно же, будет выше, чем выполнять эти работы самостоятельно или нанимать сезонных рабочих. Однако гарантии на такие работы вы не получите, и длительного срока службы системы также никто обещать не будет. Работа профессионалов начнется с изучения местности (рельефа, почв, уровня грунтовых вод, климата), будет учтен расход воды за день и другие особенности, важные для выбора варианта обустройства канализации в частном доме. Мы предлагаем разумные цены на весь комплекс работ – обратитесь за информацией к нашим консультантам.

Сточные воды являются неотъемлемой частью жизнедеятельности человека. Хорошо, если есть централизованная система по их удалению, но не везде это доступно. В таком случае необходимо узнать, как проектируется и устанавливается локальная канализация для загородного дома.

Расчеты

Перед тем как начинать какие-либо расчеты, необходимо хорошо ознакомиться со своим участком. Заранее важно получить данные об уровне залегания грунтовых вод, количестве выпадающих осадков и т.д. Также решите, будете ли вы делать все самостоятельно или наймете специалистов.

• Определяемся с местом, где будет расположена наша будущая установка. Расстояние до нее не должно быть слишком большим, также нельзя, чтобы она была слишком близко. На каждый сантиметр расстояния до выгребной ямы или септика требуется уклон трубы в 2‒3 см. Если протяженность магистрали будет большой, тогда яму нужно будет делать достаточно глубокую, чтобы обеспечить сток. В случае, когда канализация такого рода находится ближе 5 м к фундаменту, сточные воды могут уходить под здание, что приведет к усадке и трещинам основания и стен. При таком размещении особенно внимательно нужно будет подойти к гидроизоляции всей конструкции. Если у вас во дворе есть колодец или скважина, тогда приемник для стоков нужно будет удалить хотя бы на 30 м от них. Это важно, чтобы болезнетворные микроорганизмы не попали в чистую воду. Хорошо, если есть возможность сделать ее ближе к проезду, чтобы ассенизатор имел свободный подъезд.
• Должна быть достаточная удаленность от озер или рек. Минимальное расстояние такое же, как и для скважин и колодцев.
• Если вы планируете размещать мини-очистные сооружения, то будет ли достаточно территории для размещения отводов, через которые будет выводиться вода после обработки.
• Следующим шагом будет определение необходимой вместительности или производительности всей системы. Для этого важно определиться с тем, сколько человек будут постоянно проживать в доме. Далее за основу можно взять примерную цифру, которая составляет 0,15 м 3 на одного взрослого в сутки (это минимум).
• Теперь можно выбрать конкретную систему под потребности семьи.
• Далее подбираются соответствующие материалы, а также высчитывается их общая стоимость.

Возможные варианты построения системы

Существует несколько основных принципиальных схем организации автономной канализации. Каждый производитель может делать различные вариации, но суть будет оставаться неизменной.

• Биотуалет . Будет актуален в том случае, когда нет необходимости утилизировать воду из ванн и душевых. В процессе переработки масс аэробными бактериями образуются вещества, которые можно применять как удобрения.
• Выгребная яма . Этот тот вариант, когда долгие объяснения будут неуместны. Практически каждому, кто жил в частном доме известно, что это такое. Такой вариант нуждается в постоянном периодическом откачивании при помощи дополнительных средств механизации. Здесь часто применяли правило – чем больше объем, тем лучше.
• Септик . Эта ёмкость может быть как бетонной, так и выполненной из пластика. В первом случае применяются железобетонные кольца . Их диаметр будет зависеть от потребностей конкретной семьи. Для максимальной производительности устанавливается три колодца. Все они герметично соединены между собой при помощи труб. С пластиковыми конструкциями пользователь уже получает готовые емкости, устанавливаемые в указанной последовательности. Для септиков также важна периодическая очистка от ила, которая также производится при помощи ассенизатора.
• Мини-очистные сооружения . Это целая установка с насосами и фильтрами, которая дает возможность обработать большое количество отходов за малый промежуток времени. Подходит достаточно больших загородных домов.

Выгребная яма

У такого вида канализации есть несколько вариантов изготовления:

• Обычная яма без укрепления стен . Такой вид ямы наименее эффективен. Со временем жидкость размывает стенки, и вся конструкция может обрушиться.
• Стены укреплены автомобильными покрышками . Срок службы такого изделия может достигать 30 лет. Заведомо в шинах должны быть проделаны отверстия, чтобы вода могла свободно уходить через поры.
• С деревянными опорами . В этом случае на стены делаются накладки из древесины усиленные вертикальными столбиками. Если вы решите сделать подобную конструкцию, то она будет справляться со своими задачами 5‒7 лет.
• С кирпичной кладкой . Является достаточно распространенным вариантом. Она способна простоять около 15 лет. Если ее периодически ремонтировать, то можно увеличить эту цифру в несколько раз.
• Яма из бетонных колец .
• С металлической или пластиковой опалубкой . В этих случаях может применяться как обыкновенная труба большого диаметра, так и емкость, которая вкапывается на необходимую глубину.

Если вы собираетесь устроить выгребную яму, то стоит взвесить сильные и слабые стороны.

Положительные моменты:

• простота изготовления;
• относительная дешевизна;
• доступность материалов;
• некоторые виды могут быть установлены в условиях близкого расположения к поверхности грунтовых вод.

Отрицательные моменты:

• необходимость частого обслуживания;
• вывоз отходов при помощи ассенизатора;
• неустойчивость строительных материалов к воздействию сточных вод;
• неприятный запах;
• несоблюдение норм расположения ведет к загрязнению участка.

• Герметичная . В этом случае устанавливается емкость, которая является сборником для сточных вод и периодически опустошается при помощи специальной техники. Для нее необходимо сделать бетонное основание и усилить стены, чтобы исключить повреждение цистерны вследствие смещения грунта.
• Открытая . Она может быть с фильтрующим дном, когда до усиления стен на дно делается засыпка из щебенки и песка, чтобы часть воды уходила вниз. Также по периметру кладки стен из кирпича или в бетонных кольцах делаются дополнительные отверстия. Со временем такая яма тоже нуждается в очистке.

Место для расположения подобной конструкции можно выбрать, руководствуясь указаниями, которые давались выше. Процесс изготовления сводится к тому, что необходимо вырыть яму нужного размера и укрепить стены при помощи выбранного материала. Подвод трубы, по которой будет происходить сток, осуществляется одновременно с усилением стен. Не забывайте соблюдать технологический уклон. Лучше если глубина залегания трубы будет ниже промерзания грунта.

Важно обеспечить вентиляцию , что делается при помощи вывода патрубка над поверхностью. Так газы не будут скапливаться, это важно, чтобы не произошло возгорания.

Септик

Если говорить просто, то септик с очисткой стоков – это несколько сообщающихся между собой герметичных выгребных ям. Для их изготовления можно применять такие же материалы, как и в предыдущем варианте. Принцип действия такого устройства заключается в том, что в первый блок попадает вода, только что отведённая из дома. Она накапливается, тяжелые включения оседают, а частично очищенная вода перетекает в следующий резервуар. Там также происходит оседание крупных частичек. После второго сосуда жидкость может выводиться на специальное пространство, которое называется полями фильтрации, либо попадать в еще один отдел для более тщательной очистки.

Так как на первом этапе происходит анаэробное брожение, то со временем скапливается достаточное количество ила. Его необходимо удалять при помощи специальной техники.

Если будет принято решение установить не накопительный септик, а тот, из которого осуществляется вывод очищенной жидкости, нужно будет позаботиться о полях фильтрации. Перед этим нужно убедиться, что:

• Грунтовые воды находятся на глубине более 1,5 м.
• Есть возможность максимально удалить поле фильтрации от забора чистой воды (более 30 м).
• Основным слоем почвы не является глина. Это важно, ведь глина очень плохо пропускает влагу, поэтому эффективность системы будет стремиться к нулю.
• Доступна достаточная свободная площадь для реализации проекта.

Когда все условия соблюдены, можно переходить к изготовлению:

1. Приобретаются канализационные трубы диаметром в 110 мм.
2. Ниже уровня промерзания грунта на 15‒20 см выкапывается траншея. Нужно учитывать, что на дне должен находится слой с хорошей проницаемость.
3. Далее укладывается слой песка в 10 см и трамбуется.
4. Засыпается слой щебенки, он должен составлять минимум 40 см.
5. В верхнюю часть этого слоя укладываются трубы.
6. Для того чтобы уберечь их во время морозов, сверху делается небольшая засыпка из щебня и укладывается геополотно. Если в вашей местности сильные морозы, то конструкцию необходимо утеплить.
7. Следующим слоем пирога будет земля, которая завершит сооружение.
8. На концах труб обязательно устанавливаются углы 90˚ и выводятся патрубки для вентиляции.

Важно помнить, что самоочистка грунта не будет вечной с постоянно пополняющимися загрязняющими веществами. Поэтому примерно через 7 лет придется произвести полную замену фильтрующего слоя.

Установка системы такого типа может потребовать больше времени и сил, но ее производительность и эффективность намного выше, чем у обычной выгребной ямы. В случае с септиками на несколько емкостей и с полями фильтрации очистка первой ступени может требоваться раз в год или еще реже.

Мини-очистное сооружение

Грубо говоря, мини-очистная станция – это тот же самый септик, но изготовленный в заводских условиях. Среди них выделяют станции:

• Анаэробной очистки. Здесь основной упор делается на бактерий, спсобствующих разложению включений без доступа кислорода.
• Аэробной очистки. В таких системах специально создаются условия, в которых жидкость насыщается кислородом, чтобы бактерии могли выполнять свои задачи как можно быстрее.
• Энергозависимые и энергонезависимые. В некоторых агрегатах применяются насосы и электрические двигатели, поэтому к ним необходимо осуществить подвод электрической линии.

Многие потребители отдают предпочтение уже готовым конструкциям, т.к. их проще устанавливать, весь механизм отлажен и отработан. Также только в случае с такими станциями можно добиться очистки воды на 98%. Это значит, что впоследствии ее свободно можно применять для сельскохозяйственных нужд. Самыми популярными моделями среди потребителей являются:

Топас . Это уже полностью готовая конструкция, выполненная из прочного пластика. Для того чтобы выполнить монтаж, достаточно вырыть котлован подходящего размера. Внутри находится четыре камеры. В первой происходит оседание крупных частиц. После того как вода отстоялась, она попадает во второй отдел, его еще называют аэротэнк. При помощи компрессора сюда постоянно подается воздух, что дает возможность бактериям ускорить обработку. После этого жидкость попадает во вторичный отстойник, где ил оседает и возвращается в предыдущий резервуар. На определенном этапе также осуществляется очистка ультрафиолетом. Дополнительно агрегат можно укомплектовать дренажным насосом, который будет откачивать чистую воду в резервуары или другое выбранное место.

Юнилос Астра. По своему строению и способу функционирования напоминает предыдущий вариант. Но аэрация здесь начинает происходить еще в первом отстойнике. Благодаря этому процессу крупные частицы разбиваются и дальше стоки подвергаются очистке.

. Этот вариант не требует подвода электрической энергии. Здесь все процессы происходят самотёком. Основная камера поделена на два отсека. В первом отделе оседают самые крупные частицы и происходит расщепление. Во второй камере производится доочистка, дальше вода проходит через биофильтр и направляется в инфильтратор – дополнительная емкость, у которой нет дна. Там жидкость проходит последние этапы очистки, просачиваясь через насыпку из щебня.

Если вы подыскиваете проект для дачи, тогда, возможно, стоит остановиться на самом недорогом варианте. Помните, что все можно сделать своими руками, но для этого понадобится больше времени и усилий.

Видео

,

Виды готовых септиков.

Об устройстве локальной канализации написано очень много, в основном с целью убедить вас, что лучше поручить это дело профессионалам, потому что самому это сложно, дорого (?!), тяжело. Давайте попробуем разобраться: насколько это сложно, так ли это дорого и что в этом тяжелого.

Принципы работы локальной канализации.

Основная цель устройства локальной канализации – замедлить течение стоков на время их переработки (очистки) различными бактериями, а также создать для этих бактерий наиболее комфортные условия существования. Вторым важным условием нормальной работы локальной канализации является своевременное из зоны переработки, что, в принципе, следует из основной цели (иначе утопим, бедняжек).
Исходя из этой, основной цели работы автономной канализации, выбирают, и объем септика, и степень очистки стоков. Считается, что для переработки сточных вод, так сказать, естественным путем, вполне достаточно трех суток. Поэтому объем септика выбирают из расчета трехдневного потребления человеком воды (около 0,5 куб. метра). Если делать септик из готовых бетонных колец, то верхнее кольцо в расчетный объем не войдет, т.к. входящая в септик труба должна быть расположена ниже. А рабочим объемом септика считают объем наполняющих его стоков.
Со степенью очистки стоков все немного сложнее (если только у вас не мойка машин или какое-нибудь другое грязное предприятие). Здесь еще нужно определиться как, вернее, куда вы будете сбрасывать очищенную воду. Если вода сбрасывается в водоем или открытую дренажную канаву, не мешало бы добавить еще хотя бы одну ступень очистки. Тоже касается сброса воды через колодец орошения, площадь небольшая – вода должна быть почище. А если предполагается делать поле орошения, то двух ступеней очистки вполне достаточно. Само поле орошения выступает в роли еще одной ступени очистки.
В свою очередь, делать колодец орошения или поле орошения, а также, если поле, то какой площади, зависит от того, сколько воды готов принять грунт на вашем участке. Если почва песчаная, то достаточно колодца или небольшого по площади поля орошения (10-15 кв. метров на 3-х человек). Если почва глинистая, то иногда и 50 кв. метров бывает мало. Выход здесь либо проконсультироваться со специалистом, либо делать площадь с запасом, либо опытным путем: если мало, через год прокопать еще траншею, добавив, таким образом, площади.
Стремлением создать комфортные условия для жизнедеятельности бактерий — тружеников, обусловлено обязательное наличие вентиляции септика. А если сделать вентиляцию принудительной, а еще лучше пропускать воздух через стоки, насыщая их кислородом воздуха, то это во много раз может сократить время очистки их бактериями. Но здесь уже нужно электричество для компрессора, а это не всегда возможно, да и нужно ли.

Устройство локальной канализации.

Локальная канализация на основе односупенчатого септика.

Место под локальную канализацию желательно выбирать не только по рекомендуемым расстояниям от дома (не меньше 5 метров) и от источников питьевой воды (не меньше 20 метров), но и с учетом течения грунтовых вод. Соответственно, источники воды (колодец или скважина) должны располагаться выше по течению грунтовых вод, чем локальная канализация с водоотводом. Определить направление течения подземной воды не сложно. Обычно, оно совпадает с направлением к ближайшему от вас руслу речки или ручья. Ну, и желательно, чтобы к септику могла подъехать машина для очистки, хоть это и будет крайне редко при правильном его устройстве.
Канализационную трубу, ведущую из дома к септику, я бы советовал положить с большим, чем рекомендуемые 3 см на метр, уклоном. Это нужно, чтобы вода в трубе не при движении к септику. Оптимально, не меньше 5 см на 1 погонный метр, хотя бы до глубины в 50 см, при глубине промерзания грунта 100-120 см. Еще лучше, если уклон будет переменным: максимальный – на выходе из дома, и минимальный – на входе в септик.
Вентиляционный стояк, подводящей к септику трубы, лучше всего сделать непосредственно в доме. Чем выше по трубе он расположен, тем меньше вероятность проникновения через гидрозатворы вашего оборудования (унитаз, ванна, умывальник и т.д.).
Разница между уровнями входящей и выходящей из септика труб должна быть не меньше 10 см. Входящая труба должна заканчиваться тройником, который направляет движение стоков вниз, не давая им попасть сразу же к выходной трубе. Выходящая – тройником с куском трубы для забора наиболее очищенных стоков, которые находятся примерно посередине столба воды (на дне находятся твердые отложения, наверху плавает…ну, вы поняли). Тоже касается любых колодцев для очистки стоков. Тройники на трубах замедляют движение стоков в системах очистки, что является основной целью локальной канализации. Поэтому же все остальные канализационные и дренажные трубы, кроме подводящей к септику, желательно делать с минимальным уклоном (3 мм на 1 метр).

Цена вопроса.

Ну что ж, давайте посчитаем. Сразу оговорюсь, что цены даны на лето 2011 года в Ленинградской области. Увы, мы живем в такое время, что числа на ценниках вещь относительная. Рассчитаем стоимость материалов и работы для создания локальной канализации двухступенчатой очистки для трех человек с полем орошения в 15 кв. метров.
Материалы:
1. Кольцо ж/б с дном – 2 шт. 2*3,5=7 тыс. рублей.
2. Кольцо ж/б с крышкой – 2 шт. 2*3,5=7 тыс. рублей.
3. Кольцо ж/б — 1 шт. 1*2,5=2,5 тыс. рублей.
4. Труба ПВХ 110*3,2*2000 -10 шт. 10*0,3=3 тыс. рублей.
5. Труба дренажная 110 — 30 м 30*0,09=2,7 тыс. рублей.
6. Тройники ПВХ 110*90 — 4 шт. 4*0,25= 1,0 тыс. рублей.
7. Щебень — 7 куб. м = 9 тыс. рублей.
8. Бочка под водоотводящий колодец = 0,5 тыс. рублей.
9. Труба ПП 50*2,2*2000 — 3 шт. = 0,5 тыс. рублей.
под стояк вентиляции
10. Крышки (грибки) вентиляции – 3 шт. = 0,3 тыс. рублей.
11. Доставка материалов = 1,5 тыс. рублей.
ИТОГО — 35,0 тыс. рублей.
Работа:
1. Установка ж/б колец — 5 шт. 5*2,5=12,5 тыс. рублей.
2. Траншеи под трубы — 50 м = 5,0 тыс. рублей.
ИТОГО — 17,5 тыс. рублей.
Общая СУММА — 52,5 тыс. рублей.
Ближайший конкурент – одноступенчатый пластиковый септик (септик без перегородок внутри) с установкой и изготовлением поля орошения за 72 тыс. рублей. Двухступенчатый септик из бетонных колец с колодцем орошения, но без поля орошения, я нашел за 82 тыс. рублей.
Кроме того, я намеренно завышал цены и округлял в большую сторону, зная, что все равно это будет дешевле, чем заказ локальной канализации через фирму. Знакомый прораб, с которым я консультировался по стоимости работ, сказал, что его бригада готова выполнить эту работу и за 15 тыс. рублей. К тому же есть много других возможностей сэкономить при устройстве локальной канализации без ущерба её работоспособности, зная принципы её работы. Но это, как говорится, индивидуально. У меня, например, нашелся знакомый водитель, который привез мне щебенку по 500 рублей за куб. В результате, в 2004 году, мои расходы на полное обустройство локальной канализации не превысили 15тыс. рублей. Правда, я все делал сам. Тогда я только переехал в свой дом, и денег на наемных рабочих у меня просто не было.
Да, копать ямы под колодцы, а потом еще и траншеи под трубы и дрены – это тяжело. Мне кажется, что копать или не копать, каждый должен решить для себя сам. А я поведал вам о том, как сделать локальную канализацию своими руками почти все, что знал сам. Почти, но не все.

Возможно, Вам будут интересны похожие материалы::

1. Локальная канализация – как закрытая автономная система, очень капризна при эксплуатации. Незначительное изменение лишь одного из многих факторов нормального функционирования...
2. Не буду писать о редко используемых сейчас чугунных, асбестовых и асбоцементных трубах для канализации. Их уже не найти в строительных...
3. Признаться честно, я немного удивлен тому, что канализация может у кого-то замерзнуть. Канализационные трубы, в принципе, замерзнуть не могут, там...

Отзывов (16) на «Устройство и принципы работы локальной канализации.»

Пользуюсь данной станцией уже 3 года и могу пояснить следующее: если Вам обещают, что к станции вы подходить вообще не будите и забудите, куда у Вас деваются стоки, то это ОБМАН. Помимо ТО по регламенту, в паспорте прописано что нужно наблюдать состояние раз 2 недели, а на деле приходится это делать раз в 2 дня. Поясняю: Сильным фактором является качество воды (жесткость, наличие примесей) так вот у меня вода богата железом и известью и в итоге мы получаем плохо живущих бактерий, постоянно забивающиеся жиклеры подачи воздуха в насосы (объяснЯть думаю не надо как известь и влага попадает в жиклеры), результат этому всему: запах, грязь на выходе, трата времени. Чистка ПОЛНАЯ раз в 3 месяца. Поначалу я вызывал спецов из компании, но когда устал отдавать каждый раз приличную сумму за чистку и рем. комплекты (жиклеры, насосы, аэробный элемент и т.д.) приноровился делать сам. Итог: задумайтесь перед покупкой станций данного типа и принципа, лучше ямы из колец нет, все затраты на deka с лихвой покрывают затраты на яму из колец с вызовом откачки лет на 10. Спасибо

А 2 водоприемная бочка с дном или без?

1 бочка с дном приемник крупных отходов на глубине 1.5м. Сверху пенопластовый чопик высотой 1.2 чтоб не замерзла. 2ая бочка с дном еще ниже и тоже с чопиком(побольше).из нее труба в поле орашения.как сделать чтоб она не замерзла?

Если на даче живут 2 человека.Можно ли сделать канализацию из 2ух 227л бочек и поля орашения(туалет включительно)? Как сделать ее и зимней? Угв высокий?

1. Здравствуйте, Анна.
   К сожалению, полноценной локальной канализации не получится. Потому что для септика, первой бочки с дном, как приемника «твердых» стоков очень важен, так называемый, рабочий объем. Он рассчитывается в среднем по 0,5 м3 на человека, исходя из предполагаемого расхода воды на человека всего около 150 литров в день. Сюда входит вся потребляемая, т.е. расходуемая, человеком вода, включая мытье посуды, стирку и прочее, а не только водные процедуры и походы в туалет. Важно, чтобы стоки в септике могли задержаться на срок от трех дней. Именно этот срок нужен для первичной переработки стоков бактериями. Меньше — никак. Канализация просто забьется и в итоге, вся канализация превратиться в одну «выгребную яму», недоступную к тому же для очистки. Или можно воспользоваться канализацией, построенной на других видах бактерий (аэробных), но это — дорого…
   Так что сделать канализацию из двух бочек, конечно, можно. Вот только работать полноценно она не будет.
   Сделать канализацию «зимней» очень просто. Нужно копать и закапывать по-глубже — вот и весь секрет. Соответственно, низ входящей в септик канализационной трубы должен быть на глубине не меньше минимального уровня промерзания грунта, примерно от 70 см (зависит от региона) и глубже. С этой же глубины отсчитывается «рабочий объем» септика, даже если его стенки поднимаются выше. А дальше все строится по логике соблюдения уклона для движения стоков по трубам. Т.е. выход из септика — от 80 см и глубже, выход из «второй» водоосветляющей бочки — 1,0 метр и глубже уже на поле орошения, где дренажные трубы также прокладываются с уклоном.
   При высоком уровне грунтовых вод и глинистой почве придется уделить большое внимание полю орошения. Его расчетная площадь в этом случае может доходить до 30-50 кв. метров на человека (примерно 60-100 погонных метров дренажной трубы), тогда как, обычно, она не превышает 15-20 кв. метров на человека.
   Так что придется копать и сыпать щебенку в больших количествах…

Вадим,спасибо за оперативный ответ,написанный очень грамотным языком.Мы из Пскова,почти Ленобласть.Тогда будем делать из 3 ж/б колец первый колодец и из 2ух второй.Вот только не поняла 2ой с дном или без? Просто получается так что септик у нас будет в р_не 10 м от скважины.Но возможность увести стоки далеко в фильтр.поле есть. А чем посоветуете герметить место вхождения труб в септик и дно? По глубине 1 колодца понятно.2ой получается ниже.а вывод в фильтр поле тогда тоже получается надо умудриться сделать на уровне 1.2 м да еще и с уклоном?

1. Анна, дилемма со вторым колодцем, нужно дно или нет, разрешается очень просто.
   Первый фактор: как далеко он будет расположен от источника воды (скважины, колодца). Желательно, чтобы место пропуска воды в грунт отстоял от источника не меньше чем на 20-25 метров. Чем глубже источник, тем меньше может быть расстояние, и наоборот. Соответственно, если второй колодец предполагается размещать ближе к источнику, то нужно делать дно, или покупать кольцо уже с дном. К слову, тот же фактор действует на размещение поля орошения. Т.е. если расстояния не соблюдаются, то нужно уводить воду дальше обычными, а не дренажными трубами, используя дренаж только на определенном расстоянии.
   Второй фактор: состав грунтов. Если на глубине дна второго колодца будет водоупорный глиняный слой, то это само по себе является дном. Потому что скорость проникновения воды в глине очень низкая, а фильтрация высокая. Т.е в этом случае специально делать дно колодца не обязательно. В принципе, это касается и самого септика, однако септик с глиняным дном довольно тяжело чистить в случае такой необходимости.

   Может быть для Вас это будет откровением, но места входа и выхода канализационных труб в септик и колодцы — не герметятся или герметятся простыми средствами, той же глиной. В этом нет необходимости. На входе в септик — труба всегда «сухая», потому вход расположен выше рабочего уровня. Выход же, если он сделан правильно, изнутри септика забивается «твердыми» отходами, а в саму трубу попадает только очищенная вода (посмотрите внимательно картинку в статье, она увеличивается, если по ней кликнуть).

   Да, выход на поле орошения получается довольно глубоким. Но идущие дальше трубы укладываются с минимальным уклоном от 3-5 мм на метр, почти горизонтально. Поэтому разница в глубинах на поле орошения получается небольшой, на 50 метров трубы — это всего 15-30 см. Важно другое. Важно, что под дренажные трубы должна быть уложена щебеночная подушка хотя бы 10-20 см. Это еще больше углубляет траншеи под поле орошения, но по-другому никак. Вода куда-то должна уходить, и проще всего ей уходить вниз. Траншеи, кстати, копаются шириной около 50 см (три штыка наверху), и вся ширина засыпается щебенкой. Высота всей подушки получается минимум 30 см, с дренажной трубой в её середине. На подушку кладется грунто-разделяющий материал, в идеале, геоткань. И только потом этот «пирог» закапывают.

Вадим,большое спасибо за ваш труд! На майских,сажая картошку,случайно провели георазведку.10_15 см плодородка,90_100 см рыжий темный песок,дальше глина и копать очень трудно.Т.е в среднем на 1.2м у нас глин.слой лежит труднокопаемый.В связи с чем возникла идея септика из 2 или 3(надо ли???) колец одно за одним с дном диаметром в 1.5 или 2 м. Обьем хороший получается даже при 2ух кольцах и закапывать в отдельности 1 кольцо по легче. Ну и колодец_бочку орашения глубоковато придется закапывать тогда, сделать через двойник из последнего колодца тунели орашения- 2 трубы перфорированные, обсыпанные гравием/песком,завернутые в геоткань;концы труб упираются в общую дренажную канаву.Как на ваш взгляд схема?!

1. Здравствуйте, Анна.
   В принципе, для септика важен именно объем для уменьшения скорости движения стоков. Глубина септику нужна только для того, чтобы он не замерз из-за промерзания грунта. И если Вы будете пользоваться септиком круглый год, без перерывов, то его глубину можно уменьшить, т.к. поступающая в него теплая (относительно) вода будет его греть.
   Таким образом септик можно сделать из двух колец увеличенного диаметра для создания объема. Правда, все равно это получится глубже 1,2 метра при метровой высоте колец. Зато получится выигрыш в уменьшении трудоемкости прокапывания траншей.
   Важно при этом правильно рассчитать и сделать уклоны, чтобы движение воды все-таки было. Должно получиться примерно следующее. Вход в септик будет на глубине 60-70 см, выход — 70-80 см. Вход в водоотводящий колодец (вторую ступень или бочку орошения) можно сделать на тех же 70-80 см с учетом минимально необходимого уклона, выход — хотя бы на 75-85 см. Дальше — выход на поле орошения с минимальными уклонами до глубины в 110 см. Если позволит грунт, то глубину можно увеличить до 120-130 см.
   И последнее… Сомневаюсь, что глубина «общей дренажной канавы» у Вас 110-120 см, скорей всего меньше. А опыт подсказывает, что концы труб должны «упираться» в какой-нибудь «сборник», куда вода будет выносить остатки «неутилизированных» стоков. Иначе, дренажные трубы будут потихоньку засоряться ими, уменьшая эффективность своей работы. Объем сборника может быть небольшим. Чтобы не перетруждаться, можно закопать по половине металлической бочки, разместив их на уже привычной щебеночной подушке. Естественно, что сверху эта половинка должна быть прикрыта чем-то плохо гниющим.
   В остальном — описанная Вами схема правильная…

Ой.сейчас нарисовала картинку и поняла,что из_за глубины промерзания вход в 1 колодец придется делать на 70_80 см,а тогда нужно еще 2 кольца вниз.Смысла брать 1.5кс нет.надо как у Вас по классической схеме 3+2.Так? если покупать кольца уже с дном,тогда надо миниэкск.задействовать,ведь очень трудно при таком грунте рыть и опускать

Ой,а если 1.5кс закапывать на глубине 70 см,то из чего же тогда добирать эти 70 см для выхода на поверхность и обслуживания? А у 2колодца под метр это расстояние получится.наглухо чтоли закапывать? Канава 80см у нас.Вода в ней редко и мало стоит.только по весне. Если на конце делать приемники бочки с щебнем песком,которые перед канавой будут стоять,надо ли тогда перфорировать трубы после отстойника и укладывать их в траншею с песком щебенкой?

1. Анна, это расстояние ничем не добирается. Септик делается с верхом вровень с горизонтом земли. По крайней мере такова конструкция септиков из бетонных колец. В верхней крышке делается люк для обслуживания и, иногда, выводятся вентиляционные трубы. Второй колодец — да, можно закопать «наглухо». Он не требует обслуживания. Или сделать его так же — удлиненным по высоте. Кстати, такие колодцы есть в продаже.
   «Приемники» нужны для остатков воды. Основное «орошение», т.е. фильтрация воды в почву, будет происходить именно за счет перфорированных дренажных труб и организованного для них поля фильтрации (та самая щебенка и песок). Так что «приемники» или «сборники» — это одно, но дренажные трубы в траншеях они не отменяют, а дополняют.

Вадим.закопали на септик из бетон.колец горебригада.1 камера с дном из 2ух колец.2 камера такая же.из нее рыжая труба в перфорированную бочку без дна 220л.вокруг бочки и под ней все засыпали щебнем.из бочки нижняя рыжая труба идет под небольшим наклоном на дно дорожной канавы за участок.Сделали с горем пополам.т.к сильно осыпался грунт.все в торопях.Когда приехали через неделю.обнаружили,что во всех камерах и фильтр колодце стоит вода по крышки.дожди на неделе были.но не проливные.Когда откачали дренажником все камеры.стало понятно,ЧТО в них бежит грунтовая вода через места входов труб,промазанных цпс и жидким стеклом и по периметру соединения верх инижнего кольца.промазаны тем же составом. А в 2 камеру еще и льется вода из фильтр колодца.т.к уклон неболтшой сделали.а в фильтр колодце вода за счет грунтовых вод может еще выше подниматься.Фильтр колодец закопан на глубине около 50 см от верха.высота примерно в 1м. Так в него кроме естественных грунт вод еще и попадает вода с дорожной канавы по трубе.т.к уклон тоже небольшой. Как я поняла теперь с этим можно только смириться из за высокого УГВ.только можно получше загерметить лучше первые 2 камеры.как и чем лучше это сделать?

1. Не знаю, Анна. По-моему, это не выход. «Лучше герметить» первые две камеры тоже смысла нет, если вода имеет возможность проходить в них обратным ходом за счет своего более высокого уровня в грунтах. Соответственно, она их заполнит в любом случае.
   И здесь есть только два выхода.
   Первый, действительно, смириться, сунуть в фильтровальный колодец дренажный насос и поставить его на автоматическое дежурство, сделав выход воды из него куда-нибудь подальше, чтобы воде было труднее вернуться.
   Второй. Сделать хотя бы частичный дренаж участка. Частичный — в смысле сделать дренаж той площади, где у Вас сделана канализация. Я понимаю, что это огромный объем работы, но, во-первых, всегда есть первый вариант. А во-вторых, бонусом к работающей канализации будет относительно сухой участок и чуть пониженный, Вашими стараниями, уровень грунтовых вод.

Вадим.а как лучше сделать этот дренаж участка?Перфорированными трубами в геотекстиле,вывести их в дорожную канаву?я так понимаю это может помочь от дождевых вод,чтоб вода быстрее после држдя уходила.а общий угв вряд ли это понизит…

1. Да, Анна, именно так. Однако этот способ работает, если «жива» общая дренажная система. Судя по заполненным у вас колодцам, дренажная система вокруг вашего участка уже давно «при смерти». Ведь, как и любая другая система, она нуждается в обслуживании и «ремонте», чего у нас давно не делают.
   Другой способ — обустройство специального дренажного водоема, куда сводятся все дренажи с участка. А сам участок немного приподнимается за счет распределения вынутого грунта. Такой специальный прудик, которому поручена очень важная работа.

Вадим,т.е нам необходима чистка и углубление канав по периметру участка? Еще вопрос,если мы напротив себя почистим канаву,то вся вода по идее встанет в этой канаве,хорошо б еще чтоб и соседи ниже нас почистили дальше,чтоб она скатывалась ниже по естественному уклону.

1. Да, Анна, чистка и углубление дренажных канав — это дело комплексное, и не может быть решено на одном участке. В свое время, когда система задумывалась и была сделана, в расчет брали не участок, а район. Обычно в низине такого района обустраивался пожарный водоем, куда и сводили все дренажи. Это если этот район не имеет другого места стока, типа ручья, реки и прочего.

Отведение канализационных стоков – одна из сложностей, с которыми сталкивается владелец загородного дома или дачи. Неправильно смонтированная может стать источником неприятного запаха и нарушения экологического равновесия на участке, поэтому при проектировании важно учесть все санитарные нормы. О видах локальных канализационных систем и приёмах их установки расскажет эта статья.

Устройство канализации в частном доме

Главное отличие локальной канализации от централизованной – необходимость самостоятельного обезвреживания и нейтрализации стоков. При подключении к централизованной канализации, должна быть смонтирована внутренняя чтобы подключиться к общему коллектору или стояку.

Смонтировать локальную систему несколько сложнее, ведь она состоит из:

• внутренней разводки;
• наружной канализационной сети;
• , отстойника или .

Установить. Она представляет собой систему труб, подключенных к сантехническим приборам. Диаметр труб различен: для стока с раковины или мойки достаточно Ø40 мм, для ванны или душа – Ø50 мм, для фекальных стоков, лежаков и стояков – Ø110 мм. В настоящее время используют преимущественно трубы из ПП или ПВХ, в старых домах еще можно встретить чугунные трубы.

Пластиковые канализационные трубы обладают массой достоинств: небольшой вес, простой монтаж, гладкие внутренние стенки, препятствующие образованию налета и отложений. Для внутреннего монтажа используют трубы серого цвета – они устойчивы к высокой температуре стоков.

Для внешней разводки применяют пластиковые трубы повышенной прочности – при укладке в грунт они должны выдерживать его вес. Их можно отличить по оранжевому цвету пластика – он хорошо заметен в грунте, что снижает вероятность повреждения уложенной канализации при проведении земляных работ.

Соединяют пластиковые трубы уплотнительными кольцами или специальным клеем, при этом раструб должен располагаться против хода воды. Разветвления и повороты выполняют с использованием специальных фитингов — муфт, отводов, тройников и крестовин. При соединении важно избегать острых и прямых углов, способствующих образованию засоров.

Приемники для локальной канализации могут быть нескольких типов:

• герметичные колодцы;
• колодцы с фильтрующим дном;
• колодцы-отстойники;
• септики с механической очисткой;
• станции биологической очистки.

Септики очищают стоки на порядок лучше, поступающая в почву очищенная вода безопасна для экологии. Станции биологической очистки на выходе дают очищенную техническую воду, пригодную для полива сада и огорода, а также плодородный ил.

Рассматривая целесообразность установки той или иной системы, важно учитывать несколько факторов:

• объемы и состав стоков;
• площадь участка и его рельеф;
• близость источников водоснабжения и водоемов;
• близость грунтовых вод и возможность затопления;
• регион установки и его климатические особенности.

Объем стоков рассчитывают, исходя из состава семьи, за норму принимают 200 литров в день на санитарные нужды, также необходимо учесть воду, потребляемую стиральной или посудомоечной машиной.

В составе стоков может быть только вода для бытовых и санитарных нужд либо ее смесь с фекальными стоками. Во втором случае эффективная очистка возможна только при установке герметичной ёмкости, системы отстойников, септика или станции биологической очистки. Колодцы с фильтрующим дном плохо справляются с очисткой смешанных стоков, в этом случае возможно появление стойкого неприятного запаха. Еще один вариант – разделить стоки и использовать для них различные способы очистки.

От площади участка зависит возможность монтажа канализации в соответствии с санитарными нормами. и других объектов должно быть не менее показанного на рисунке. Если эти требования не выполняются, лучше установить герметичный накопитель или станцию биологической очистки.

Обратите внимание! На дачном участке небольшой площади с забором воды из колодца проще всего разделить стоки: воду бытового и санитарного назначения отводить через канализацию в колодец или септик, а для отходов жизнедеятельности человека предусмотреть .

При близком расположении грунтовых вод и возможности затопления, монтаж локальной канализации должен быть проведен с учетом этих условий. Залив колодца или отстойника грозит заражением почвы и появлением неприятного запаха. Септик при резком подъеме грунтовых вод может всплыть, что приведет к разрушению наружной канализации.

Плохо закрепленный в грунте септик после затопления

Существует несколько стандартных решений этой проблемы:

• установка герметичной ёмкости-накопителя, не допускающей залива грунтовых вод;
• установка вертикального септика с якорением;
• обустройство дренажной системы для отвода грунтовых вод;
• в случае плохого впитывания очищенных стоков — установка принудительной откачки и системы доочистки.

Климатические условия региона влияют на возможность промерзания системы. Трубы наружной канализации укладывают ниже уровня промерзания грунта либо утепляют и оснащают системой обогрева с помощью специального электрического кабеля. Септик и станция биологической очистки в холодных регионах также нуждаются в утеплении.

Обратите внимание! При установке накопителя или септика, важно обеспечить удобный подъезд для ассенизаторской машины!

Монтаж внутренней канализации

Правила монтажа внутренней канализационной разводки не зависят от вида септика и выполняются всегда по одной и той же технологии. До начала монтажных работ необходимо начертить эскиз с указанием всех сантехнических приборов и размеров помещений.

Если сантехнические приборы установлены на двух и более этажах, их стараются располагать друг над другом – это облегчает работу канализационной системы и уменьшает количество коммуникаций. По эскизу рассчитывают необходимое количество труб и фитингов.

Для работы необходимы инструменты:

• ножовка по пластику или металлу;
• мелкозернистый напильник;
• уровень и рулетка;
• хомуты для крепления труб к стене.

При монтаже трубы стараются подбирать таким образом, чтобы получить минимальное количество соединений. При необходимости резки труб используют ножовку или электролобзик с мелкими зубьями. Отпиливают нужный отрезок строго перпендикулярно оси трубы, острым ножом срезают заусенцы, а с внешней стороны снимают фаску в 15° с помощью мелкозернистого напильника.

Обратите внимание! Соединительные фитинги резать нельзя! Их выбирают из имеющегося ассортимента, а подгонку выполняют за счет прямых участков труб.

Соединение труб выполняют с помощью уплотнительного кольца или на герметик. Монтаж с уплотнительным кольцом более простой и занимает меньше времени. Для соединения труб отрезают участки нужной длины, как описано выше, смазывают силиконовой смазкой (в случае, если трубы туго входят) или жидким мылом для облегчения скольжения и заводят гладкий конец трубы в раструб до риски. После этого трубу вынимают в обратном направлении на 9-11 мм. Это позволяет кольцу плотно герметизировать стык, а также обеспечивает зазор для теплового расширения.

Шаг 1. Монтаж внутренней канализации начинают с установки стояков. Их выполняют из труб диаметром 110 мм, установленных строго вертикально. Место установки стояков определяется проектом, чаще всего их располагают в ванной или туалете. Трубы устанавливают по уровню и крепят к стене хомутами. При соединении прямых участков труб следят за тем, чтобы раструбы были направлены вверх. В нужных местах устанавливают тройники или отводы.

Шаг 2. На каждом отвороте или разветвлении, в местах наиболее вероятного образования заторов, канализационные стояки оснащают ревизией. Если трубы прокладывают скрыто в стене, в месте установки ревизии обязательно делают смотровой лючок.

Шаг 3. Каждый стояк оснащают фановой трубой того же диаметра, выведенной через перекрытия на улицу. Она (труба) необходима для отвода газов и уменьшения шума в трубах, ее нельзя совмещать с дымоходом или системой вентиляции!

Шаг 4. К стоякам через установленные тройники и отводы монтируют горизонтальные участки канализации. Их длина не должна превышать 10 м, при этом необходимо обеспечить уклон 2 см на 1 пог. м для труб Ø110 мм и 3 см на 1 пог. м для труб Ø50 мм. При необходимости поворота на 90 градусов используют два отвода на 45 или три отвода на 30 градусов – это обеспечит плавный переход и снизит вероятность засоров.

Шаг 5. Горизонтальные участки в местах соединений также оснащают ревизией – тройником с крышкой. Ответвление тройника устанавливают строго вверх, чтобы через него не сочилась вода.

Шаг 6. Подключение к сантехническим приборам выполняют с использованием сифона – он предотвращает попадание газов из канализации внутрь помещения. Кроме того, в нижней части сифона скапливается мусор, песок и другие загрязнения, которые могут привести к засору труб. Они достаточно просто удаляются при ревизии с помощью съемной крышки.

Диаметр труб для подключения точек должен соответствовать диаметру их выходного отверстия. Переход между трубами выполняют с помощью переходной муфты либо, при объединении труб от нескольких приборов, посредством тройников с разным диаметром ответвлений.

Шаг 7. Унитаз подключают к горизонтальной трубе Ø110 мм с помощью отводов или гибкой муфты (в зависимости от его конструкции и типа выпуска). Гидрозатвор в этом случае обеспечивается конструкцией унитаза.

Шаг 8. Стояки, а в одноэтажных домах — горизонтальные трубы, подключают к наружной канализации. Делать это лучше с помощью соединения трех отводов на 30 градусов – так будет обеспечен плавный слив воды.

Обратите внимание! При использовании накопительной герметичной емкости, рекомендуется на выходе из дома установить обратный клапан, препятствующий выходу зловонных газов.

Цены на ревизию канализационную

ревизия канализационная

Монтаж наружной канализационной сети

Для наружной канализационной сети используют пластиковые трубы повышенной прочности оранжевого цвета или чугунные. Глубина закладки труб без утепления и обогрева должна быть ниже глубины промерзания грунта.

Шаг 1. Готовят котлован для прокладки труб с помощью спецтехники или вручную. Траншея должна быть максимально прямой, без поворотов. Длина ее более 20 метров нежелательна, так как для обеспечения нужного уклона придется сильно заглубить трубу и септик.

Шаг 2. Прокладывают трубы, соединяя их так же, как трубы для внутренней канализации. При укладке соблюдают необходимый уклон на все участках; чтобы его обеспечить, можно использовать подсыпку песком с его проливом и трамбовкой.

Шаг 3. Проход трубы через фундамент выполняют через металлические гильзы, заложенные на стадии заливки фундамента. Они представляют собой отрезки металлической трубы диаметром 130-160 мм, проходящие через фундамент на глубине ниже промерзания грунта под углом 2-3 градуса. Концы труб должны выставляться по обе стороны фундамента не менее чем на 15 см. Трубу заводят внутрь подвального помещения и соединяют с выходом внутренней канализации дачи. Что такое , вы можете прочитать в нашей статье.

Шаг 4. Второй конец наружной канализационной сети выводят в септик или отстойник выбранного типа. При использовании септика промышленного производства, достаточно подключить трубу к входному патрубку. При установке бетонного колодца, трубу заводят в подготовленное отверстие, обернув ее вспененным утеплителем, чтобы избежать повреждений. Замазывают место ввода цементным раствором.

Шаг 5. Обратную засыпку траншеи выполняют вынутым из нее грунтом. На влажных и тяжелых грунтах, особенно при закладке труб с греющим кабелем, рекомендуется сначала засыпать трубы крупнозернистым песком слоем 20-30 см, а потом – естественным грунтом. Это улучшит отток грунтовых вод и предотвратит промерзание.

Установка герметичного отстойника

В качестве герметичного приемника сточных вод может служить бетонный колодец с забетонированным дном и оштукатуренными стыками. Его устанавливают не ближе 5 м от стен жилого дома и 2 м от соседнего участка.

Шаг 1. Готовят котлован под бетонные кольца нужной глубины диаметром на 20-30 см больше диаметра колец. Работы лучше проводить в сухую погоду непосредственно перед установкой колодца, чтобы грунт не осыпался.

Шаг 2. Устанавливают дно колодца и необходимое количество колец (обычно не более трех). Стыки заделывают цементно-песчаным раствором.

Шаг 3. Заводят в колодец трубу наружной канализации, как это описано выше. Тщательно изолируют стык с помощью вспененного материала и цементного раствора.

Шаг 4. Закрывают колодец крышкой и устанавливают люк для откачки, а также вентиляционную трубу, через которую из колодца будут удаляться газы. Эта труба должна быть выше зоны дыхания.

Шаг 5. Обратную засыпку выполняют песком, смешанным с сухим цементом. При увлажнении грунта цемент схватится, что обеспечит надежную фиксацию колодца и герметизацию микротрещин и пор в бетоне.

Обратите внимание! Вместо бетонного колодца можно использовать пластиковую емкость — например, .

Установка колодца с фильтрационным дном

Особенность фильтрационного колодца – способность очищать стоки за счет деятельности почвенных микроорганизмов. Объемы стоков при этом ограничены (1 м 3 в сутки), сам колодец размещают не ближе 5 м к жилому дому.

Шаг 1. Роют котлован размером 2х2 м и глубиной 2,5 м. Его стенки закрывают геотекстилем, а на дно насыпают 0,5 м крупнозернистого песка.

Шаг 2. На песок насыпают слой щебня 0,5 м, выравнивают и устанавливают пластиковый фильтрационный колодец с перфорацией стенок в нижней трети его высоты. Стенки колодца также оборачивают геотекстилем.

Шаг 3. Стенки котлована, подготовленного для дренажного колодца, оборачивают геотекстилем. На дно насыпают слой песка толщиной 0,4-0,5 м, затем слой щебня такой же толщины. Устанавливают дренажный колодец из перфорированных бетонных колец. Заводят трубу Ø50 мм в фильтрационный колодец, обеспечивая уклон 3 см на 1 метр длины трубы. Выполняют обратную засыпку сначала щебнем, а верхние 0,3-0,4 м грунтом, вынутым при подготовке котлована. Оснащают колодец крышкой с люком и вентиляционной трубой.

Обратите внимание! Колодец с фильтрационным дном можно также сделать из бетонных колец, кирпича, автомобильных или тракторных шин.

Установка колодцев-отстойников

Система с отстойниками представляет собой усовершенствованный вариант фильтрационного колодца. Состоит из двух последовательно соединенных колодцев, при этом первый колодец имеет герметичное забетонированное дно, а второй оснащен фильтрационным донным слоем.

В первом колодце стоки отстаиваются, происходит их разделение на твердую фракцию, которая оседает на дно, и отстоянную воду. Через переливную трубу вода из первого колодца поступает во второй, где происходит остаточная фильтрация и обезвреживание сточных вод почвенными бактериями.

Преимущество такой системы в том, что она позволяет эффективно переработать большие объемы стоков, особенно при установке нескольких герметичных отстойников. Твердую фракцию из них периодически (примерно раз в год) откачивают.

Упрощенный вариант отстойника представляет собой перфорированную трубу, проложенную в слое щебня по песчаной подушке.

Шаг 1. Готовят котлованы для герметичного и фильтрационного колодцев. Технология их подготовки описана в предыдущих разделах.

Шаг 2. Устанавливают герметичный колодец с бетонным дном. Монтируют вводную трубу Ø110 мм и переливную трубу Ø50 мм так, чтобы перепад высот между ними был примерно 20-30 см. Колодец оснащают крышкой и люком.

Шаг 3. Устанавливают дренажный колодец из бетонных колец, размещенных на слое щебня по песчаной подготовке. Чтобы избежать заиливания, щебень оборачивают геотекстилем. Заводят трубу Ø50 мм в фильтрационный колодец, обеспечивая уклон 3 см на 1 м длины трубы. Оснащают крышкой с люком и вентиляционной трубой. Выполняют обратную засыпку грунтом, вынутым при подготовке котлована.

Обратите внимание! В качестве колодцев можно использовать специализированные пластиковые емкости, при этом важно обустроить хороший дренаж, чтобы герметичная емкость не всплыла.

Установка механического септика

Принцип действия механического септика в целом похож на систему колодцев-отстойников: в прочном пластиковом корпусе размещены несколько камер, соединенных переливной трубой.

Попадая внутрь септика, стоки разделяются на фракции, осветляются и обрабатываются анаэробными бактериями. Вода, очищенная на 80-90%, после септика поступает в фильтрационную камеру или на фильтрационное поле, где происходит доочистка.

Септик устанавливают на расстоянии 5-15 м от стен жилого дома, фильтрационную камеру – в любом удобном месте участка, максимальное расстояние до септика ограничено 40-50 метрами. Объем септика определяют по количеству постоянно проживающих в доме членов семьи, при этом можно ориентироваться на данные из таблицы.

Таблица 1. Необходимый объем септика.

Последовательность установки

Шаг 1. Готовят котлованы под септик и фильтрационную камеру. На дно котлована для септика насыпают слой песка толщиной 10-15 см для выравнивания дна и предотвращения повреждения септика камнями или иными твердыми включениями. Дно котлована для камеры фильтрации застилают геотекстилем и засыпают щебнем на 40-50 см.

Шаг 2. Выставляют септик и камеру фильтрации на подготовленное основание. Подключают трубы, используя уровень и обеспечивая нужный уклон. Подающую трубу обязательно оснащают ответвлением для вентиляции, если в стояках не установлена фановая труба. Камеру фильтрации также оснащают вентиляцией.

Шаг 3. Выполняют засыпку котлованов. Пространство вокруг септика засыпают песчано-цементной смесью, чтобы избежать его смещения или всплытия. Фильтрационную камеру засыпают обычным песком. Слой песка – выше верхнего уровня камер на 15 см.

Шаг 4. Поверх песка укладывают слой утеплителя – пенопласта в плитах. Засыпают грунтом до до самой поверхности. Люк для откачки ила при этом должен находиться на 10-15 см выше уровня засыпки, к нему необходимо обеспечить удобный подъезд ассенизаторской машины.

Обратите внимание! Приведенные цифры и технология установки являются общими, для конкретно модели септика могут быть определены свои условия.

Установка станции биологической очистки

Станции биологической очистки отличаются от септиков более интенсивной обработкой сточных вод, но, учитывая цену, их редко устанавливают в частном доме. Устройство станции биологической очистки приведено на рисунке.

Видео – Автономная канализация загородного дома

Как видно из статьи, локальная в загородном доме может быть реализована многими способами, от сравнительно простых и недорогих до высокотехнологичных. При правильном выборе системы очистки можно обеспечить необходимый уровень комфорта как в благоустроенном коттедже, так и в небольшом дачном домике.

Невозможно представить себе хорошо обустроенный загородный дом без широко разветвлённой системы магистралей, используемых для сброса в очистную яму остатков деятельности человека (нечистот и отходов). В данной статье мы расскажем, как сделать канализацию загородного дома своими руками.

На рынке соответствующих услуг реализуется много современных автоматизированных систем канализации , но многие дачники предпочитают работать по старой проверенной схеме. И действительно, технология изготовления канализации в загородном доме достаточно проста, поэтому любой желающий сможет освоить её самостоятельно, без привлечения сторонних рабочих. Это поможет сэкономить деньги.

Современная система канализации – это законченный комплекс очистных сооружений, в состав которого обычно входит специальное оборудование, трубопроводы, а также выгребная яма (так называемый септик). Основное назначение комплексов подобного рода – забор отработанных сточных вод в узлах образования и транспортировка к объекту, где должна производиться их полная или частичная утилизация.

С учётом всех перечисленных выше требований наружной канализации в загородном хозяйстве может иметь в своём составе следующие составляющие:

• специальные сборные лотки, используемые для сбора отходов;
• трубопроводы или каналы, обеспечивающие их беспрепятственную транспортировку к отстойнику (наружная канализация);
• выгребную яму или септик (отстойник).

Таким образом, обустройство канализации загородного дома должно стать надёжной гарантией поддержания комфортных условий для проживания в нем.

Обратите внимание! Ошибки, допущенные в процессе проектирования канализации, чреваты непредсказуемыми последствиями, в том числе и возможностью постоянного образования засоров. При подобных нарушениях велика вероятность отравления близлежащих участков территории фекальными отходами (в том числе и расположенных поблизости источников чистой питьевой воды).

Наружная часть канализации

К наружному контуру бытовой канализации относится система трубопроводов, используемых для транспортировки сточных вод в направлении выгребной ямы или отстойника. Автономные отстойники также чаще всего включаются в комплексную систему очистных сооружений. Отметим, что транспортировка стоков может осуществляться на загородном участке двумя способами: самотёком (так называемая дренажная канализация) или же под напором, с помощью установленного в системе насоса.

Обратите внимание! Перед началом работ по прокладке канализации для сточных вод вам необходимо будет определиться со способом доставки отбросов к отстойнику, поскольку от этого будет зависеть выбор места подготовки дренажного колодца и его глубину.

Естественно, что при использовании дренажного варианта стока уровень выгребной ямы должен быть ниже уровня трассы прокладки трубопровода, который монтируется в этом случае с небольшим уклоном. Если вам больше подходит второй вариант доставки сточных отходов до отстойника (с помощью дополнительных насосов, создающих нужный напор стока) – вы можете размещать выгребную яму в любом удобном для вас месте.

Трасса проводки канализационных труб при этом ничем не ограничивается и может выбираться произвольно (исходя из удобства проведения земельных работ). Если вы не хотите иметь неприятностей, связанных с эксплуатацией вашей канализационной системы – постарайтесь прокладывать трубы таким образом, чтобы угол их изгиба был всегда более 90 градусов (что исключит возможность образования засоров в них). При выборе места расположения очистной ямы обязательно должно выполняться требование по её удалённости от жилого комплекса не менее чем на 6–7 метров.

Простейшим и наиболее распространённым вариантом автономного отстойника считается обычная выгребная яма. Принцип работы классической выгребной ямы достаточно прост и состоит в следующем. Нечистоты, которые поступают в отстойник по канализационным трубам, постепенно накапливаются в нём, после чего лёгкие фракции утилизируются за счёт просачивания в почву. После того как яма полностью заполнится тяжёлыми фракциями, их выкачивают из неё с помощью специальных механизмов (обычно для этих целей арендуются специальные автомобили местных служб ассенизации).

Монтаж наружной канализации дренажного типа

К монтажу канализации в загородном доме приступают, как правило, после того, как стены и кровля основного здания уже полностью возведены.

Последовательность работ:

1. В первую очередь вырывается траншея, идущая от сборников отходов к самому отстойнику. Для обеспечения самостоятельного продвижения стоков по трубопроводу дно траншеи устраивается с небольшим уклоном (2–2,4 см на 1 м протяженности).
2. По завершении подготовки траншеи её дно закрывается песчаной подушкой на всю длину (вплоть до места состыковки с накопительным отстойником).
3. После этого можно перейти к непосредственной укладке труб, образующих сточную магистраль. Место стыковки последней трубы с отстойником необходимо будет основательно уплотнить, основательно намазав герметиком.
4. Теперь нужно сделать поле фильтрации, соединив всё в единую систему. О технологии изготовления поля фильтрации вы сможете прочитать .

• Полипропиленовые трубы в процессе укладки желательно размещать в специальных бетонных коробах, что позволит вам защитить их от случайного повреждения. А вот трубы из поливинилхлорида можно прокладывать прямо в почве (без применения защитного кожуха того или иного типа).
• Глубина прокладки труб канализации выбирается с учётом требования расположения сточных коммуникаций несколько выше уровня промерзания почвы в этом месте. Подобный показатель не нормируется для каждого конкретного случая, а подбирается индивидуально для данного климатического района. По данным геофизических исследований для средней полосы он составляет величину порядка 1,3 метра.
• В случае суровых зим в вашем регионе необходимо будет дополнительно изолировать трубопровод наиболее удобным для вас видом утеплительного материала.

Изготовление выгребной ямы

Прежде всего, следует оговориться, что в соответствии с нормами СЭС объём сточной ямы должен выбираться из расчёта 0,6–0,7 м³ на одного жильца. Кроме того, выбор подходящей для вашей местности конструкции (а также материалов для её изготовления и места размещения) нормируется целым сводом положений и правил, исполнение которых обязательно при любых условиях. Руководствоваться этими нормами необходимо для того, чтобы избежать впоследствии попадания отходов в расположенные неподалёку источники питьевой воды, а также исключить влияние стоков на окружающую растительность.

Для обустройства ямы рекомендуется использовать самый легкодоступный материал, продающийся на любом складе ЖБК. Это бетонные кольца с наружным диаметром около 2-х метров и высотой в 1,2 метра. Выбирая место под яму, обратите внимание на то, чтобы она располагалась в низине, что заметно облегчит условия работы дренажной (самотечной) системы слива. Также позаботьтесь об удобной площадке вокруг отстойника, на которую могла бы заезжать ассенизаторская машина.

Обратите внимание! При рытье котлована под выгребную яму необходимо учесть припуск по диаметру на удобство проведения монтажа колец и на гидроизоляцию.

По мере углубления в грунт тщательно выравнивайте стенки котлована (для этих целей нередко используется обычный строительный уровень). Глубина колодца должна рассчитываться с учётом того, чтобы срез верхнего кольца находился немного ниже уровня почвы. Объясняется это тем, что сверху колодец будет перекрываться специальной бетонной плитой, оснащённой люком.

Прежде чем устанавливать первое кольцо в яму, её дно необходимо армировать и тщательно забетонировать. Все последующие кольца закрепляются на предыдущих заготовках при помощи специальных элементов арматуры; при этом зазоры между стенками заделываются бетонным раствором.

Ознакомиться с видео по обустройству канализации загородного дома вы сможете на любом из сайтов, посвящённом этой тематике.

Видео

В этом видео рассказывается о том, как правильно уложить канализационные трубы загородного дома: